Печь для сауны

Что касается практики банного дела, стоит рассказать про печь, которая одной "заправкой" поднимает температуру в парилке до 140 °С за 30...40 минут летом и чуть больше зимой.

Основное отличие этой печи (рис. 1) от предлагаемой печи описанной ранее в том, что она имеет воздушные теплообменники — "регистры". Последние выполнены из труб диаметром 40 мм с толщиной стенки 3...4 мм. Наличие "регистров" позволяет быстрее прогреть баню активной циркуляцией воздуха и уменьшить инфракрасное излучение, испускаемое раскаленной стальной печью. Кроме этого, регистры увеличивают жесткость конструкции и ее не "ведет". Для этой же цели (для уменьшения излучения) служит и наружная футеровка печи, выложенная кирпичом "на ребро" всухую, то есть без раствора. Футеровка аккумулирует тепло и защищает человека от лучевых и контактных ожогов.

Еще одно существенное отличие — конструкция каменки. Дымоход имеет в каменке "колено", которое не только дополнительно прогревает камень и является пламегасителем, но и позволяет "увеличить" площадь парилки, так как труба находится в центре печи, что уменьшает риск обжечься. Кроме того, до потолка труба обернута сеткой-рабицей, а пространство между ними забито камнями, что опять-таки позволяет удержать тепло, а не выбросить его в атмосферу. Сама каменка закрыта стальной крышкой (рис. 2), отверстие в которой снабжено направляющими для выхода пара (опять же для безопасности). В закрытом объеме камни нагреваются быстрее и сильнее, а пар получается перегретым.

Для "поддавания" (пара) служит отдельный бачок вместимостью 6 л (рис. 3) с ручным насосом (рис. 4). Производительность насоса 150 мл за качок, что позволяет сделать до 40 "поддаваний" из единожды заправленного бака. Больше 2...3 "впрысков" выдерживает не каждый любитель. Бачок навешивают на печь на двух болтах через набор шайб. Зазор между печью и бачком не позволяет воде закипеть, но вода нагревается достаточно для того, чтобы запарить в бачке в марлевом мешочке какую-либо траву (для любителей), а подлитое (опять же для любителей) пиво или квас позволят получить удовольствие большее, чем вы ожидали. Вода из бачка подается насосом в каменку по двум внутренним трубкам диаметром 8 мм. Трубки доходят до середины каменки и заглушены с торцов, но имеют по бокам несколько отверстий для разбрызгивания воды. Ручкой насоса легко управлять как рукой, так и ногой, лежа на полке. Главное — не таскаться с ведрами горячей воды и ковшом.

Основной бак для горячей воды (рис. 5) вместимостью 30...40 л (больше не потребуется) находится в моечной и сделан из нержавейки, а для сохранения тепла и опять же для безопасности (!) он обшит деревом. Вода в баке нагревается теплообменником из трубы 3/4". В один конец трубы теплообменника поступает остывшая вода со дна бака, через другой подводится подогретая в печи вода (см. рис. 1). Сам бак как бы висит на теплообменнике на расстоянии 150 мм от стенки печи. Печь расположена в парилке, а одна стенка с регистрами греет моечную. Топят печь из предбанника. Дверка печи обязательно чугунная, а сама печь делается из стали толщиной 3...4 мм. Зольник, он же поддувало, — стальной короб.

Теперь об особенностях бани. Ее площадь — 12 м², при этом размеры парилки 1,5x2 м, моечной 1,5x2 м, предбанника 2x3 м (рис. 6). Стены сложены из бруса 100x180 мм (не забудьте про мох). Высота кладки — 11...12 венцов. Окон как таковых нет. Вместо них стеклоблоки 200x200x100 мм, выложенные на месте 9-го венца по периметру бани, за исключением углов, где уложен брус. И тепло, и светло, и штор не надо!

В каждом отсеке бани в предпоследний венец врезана поддувальная печная дверка — для вентиляции. Брус остроган с двух сторон. и ничем не обшит — зачем лишняя влага? Перегородки из вагонки — двойные, около печи (выше и справа-слева от нее) зазор 35...40 см — бойтесь пожара! Пол и потолок — доска толщиной 50 мм. Доски потолка лежат непосредственно на верхнем венце, на них расположены рейки-нащельники, затем глина — слой не менее 50 мм и далее стружки-опилки. И никаких полиэтиленов, рубероидов, толей, фольги и пластика. Баня — живой организм, она должна дышать, а не быть подобной стеклянному термосу.

Вблизи трубы и печки стены необходимо изолировать от жара. Можно применить асбест в три слоя с обязательной пропиткой жидкой глиной и дополнительно изолировать его листовым алюминием. Надо помнить, что асбест — канцероген! Что касается рубероида, то из него можно сделать водосборник под мойкой, обклеил его стеклотканью на гудроне и вывел трубу в специальную яму рядом с баней. В эту же яму выходит труба раковины, куда я сливается грязная вода, чтобы не выливать ее на пол. Полок в парилке поднимается, как вторая полка в проходе плацкартного вагона. Не нужно сплачивать доски лавок и полок, а оставить между досками щель 5... 10 мм, сами же скамейки расположить в 50 мм от стены — вода — враг дерева. И к тому же узкие щели — синяки на теле, всегда можно что-то прищемить. Надо не забывать, что все двери открываются только наружу. Во внутренних дверях надо предусмотреть окна, застеклив их, причем в двери в парилку — двойное стекло. На этой же двери обязательно разместить только деревянные ручки, чтобы не обжечь руки.

Теперь дело за веником. И с легким паром!